Огород без сорняков!
Сорняки на грядках – настоящий бич для любого дачника. С некоторыми особо «злостными» нарушителями приходиться бороться из года в год, так как никаких универсальных мер профилактики просто существует. Остается одно – безжалостно уничтожать их «по факту» появления. И у каждого непрошеного гостя есть свои особенности, зная которые можно вести борьбу с ним гораздо более эффективно.
Борщевик
Этот сорняк – настоящий агрессор! Его рост может достигать двух метров. Выделяя особые вещества в почву, он подавляет рост всех растений в радиусе одного метра от своего стебля. Но еще не главная его опасность! Борщевик очень ядовит для людей и животных. Весь его стебель покрыт слоем тончайших волосков, выделяющих ядовитый сок при малейшем прикосновении. Попадая на кожу и слизистые, этот сок вызывает сильнейший химический ожог, который очень трудно поддается лечению.
Способы борьбы с борщевиком
Механический
Один из самых эффективных способов борьбы с борщевиком – удаление растения вместе с корнем до момента созревания семян. Во время процедуры обязательно следует надеть защитный костюм или халат из плотной ткани и прорезиненные перчатки. Не помешают и защитные очки – во избежание попадания ядовитого сока в глаза. Наилучшим вариантом после уборки будет сжечь все удаленные растения.
Другой способ борьбы с борщевиком заключается в следующем: секатором обрезается стебель и в него вливается уксусная эссенция или крутой раствор поваренной соли. Корень обработанного растения вскоре погибнет. Очень важно провести эту процедуру до появления на борщевике семян, чтобы избежать повторного заражения им территории.
Химический
Простое опрыскивание борщевика гербицидами совершенно бесполезно, разве что завянет часть листьев. Это сорняк слишком живуч. Для борьбы с ним имеет смысл применять гербициды только в виде прямых инъекций. На одно растение понадобится около 10 мл раствора Раундапа. С помощью шприца препарат вводиться в основание стебля. Борщевик погибнет не позднее, чем через две недели после инъекции.
Осот
Это, пожалуй, самый настырный «захватчик» территории. Выполоть его не так уже легко – его колючий стебель голыми руками не возьмешь, а цепкий корень уходит в землю на глубину до 20 см. А если с прополкой затянуть, то осот рассеет свои летучие семена не только по вашему, но и по всем соседним участкам, ведь каждое растение способно дать до 6500 созревших семян за один раз!
Способы борьбы с осотом
Механический
Прополка осота требует физических усилий (требуется удалять каждый глубоко уходящий в землю корень), плотных садовых перчаток и подходящего инструмента, а также немалой настойчивости – ведь если недосмотреть и оставить в земле хотя бы пятисантиметровый отросток корня, то осот быстро отрастет по новой!
Неплохо помогает «заглушить» осот мульчирование почвы – опилками, резаной соломой, пленкой. Междурядья и землю под садовыми деревьями можно застелить черным агроперлитом (укрывной материал, препятствующий появлению сорняков).
Химический
В борьбе с осотом помогут Лотрел или Раундап. Внимание! Все химические способы борьбы с осотом могут применяться только на газонах, вдоль дорожек и изгородей. Нельзя допускать попадания гербицидов на побеги и листву культурных и декоративных растений!
Сныть
Сныть – настоящий бич для садовода! При помощи своих длинных живучих корней, она очень быстро захватывает все новые и новые площади, заглушая все другие растения. Обычная прополка не дает особых результатов – ведь корни сныти уходят вглубь почвы до 40 см! И практически каждый кусочек корня, оставшийся в земле, способен тут же дать новый стебель.
Способы борьбы со снытью
Механический
Более-менее серьезный результат может дать тотальная перекопка почвы на глубину штыка лопаты, при этом вручную необходимо тщательно выбирать из земли все корни. Наступление сныти на участок можно сдержать, вкопав в почву по периметру садовую бордюрную ленту на глубину не менее 20 см. А чтобы избежать появления семян, сныть на близлежащих к саду участках необходимо регулярно скашивать.
Бороться с засильем сныти поможет и такой способ: с осени участок необходимо укрыть черным агроперлитом или п/э пленкой, которую следует оставить вплоть до весенней перекопки. Лишенная солнечного света молодая поросль сныти большей частью погибнет.
Еще один действенный метод – засадить участок, сильно зараженный снытью, картофелем. Так как это растение не выносит регулярного окучивания, его количество изрядно сократится.
Химический
В борьбе с этим живучим сорняком хорошо себя зарекомендовали препараты Киллер, Раундап, Торнадо. Но даже в этом случае обработку придется повторять несколько раз за сезон. Саму процедуру следует проводить в ясную безветренную погоду. Следует избегать попадания гербицидов на побеги и листву культурных растений!
Мокрица
Мокрица очень любит влажные тенистые места и кислые почвы. В благоприятных для нее местах она покрывает всю доступную площадь сплошным зеленым ковром, не давая другим растениям и шанса. Благодаря живучести мокрицы и ее быстрому росту, бороться с ней приходится на протяжении всего теплого сезона.
Способы борьбы с мокрицей
Механический
Бороться с мокрицей обычной прополкой очень сложно. Даже небольшой кусочек корня или стебля, оставшийся в почве, способен тут же дать новый росток. Нежный тонкий стебель мокрицы легко рвется даже от небольшого механического воздействия, что только помогает ей рассеиваться. Уже через неделю после прополке на участке вновь появляются молодые побеги.
Не менее успешно распространяется мокрица семенами, при этом сезон цветения у нее – все лето. Поэтому выпалывать мокрицу следует сразу же, как только вы заметите первые молодые побеги, не допуская появления на них цветоносов.
Так как мокрица любит очень кислые почвы, вполне возможно предотвратить ее появление, внеся осенью в почву при перекопке мел, известь или древесную золу. Кроме того, золу для подщелачивания почвы можно применять практически в любой сезон. Этот значительно снижает кислотность почвы, что создаст для мокрицы неблагоприятные условия, и она покинет ваш участок сама собой.
Химический
Полностью уничтожает мокрицу гербицид Раундап. Использую раствор, соблюдайте инструкцию и дозировку, а также не допускайте попадания препарата на декоративные и культурные растения.
Пырей ползучий
Пырей – невероятно живучий и упорный сорняк, выживающий практически в любых условиях. Причина этому – длинный крепкий корень, уходящий на глубину до 1 метра. К тому же, этот сорняк невероятно «плодовит» - одно растение способно дать до 10 000 семян, которые готовы прорасти уже через две недели после попадания в почву. К тому же, для культурных растений пырей представляет опасность тем, что является хорошим разносчиком вредителей – проволочника, гессенской мухи и стеблевой совки.
Способы борьбы с пыреем
Механический
Действенным способом борьбы с пыреем будет полная перекопка участка вилами на большую глубину – до 35 см, при этом необходимо тщательно выбирать из земли все корни. Даже небольшой кусочек корня пырея, оставшийся в земле, способен в скором времени дать новый побег и вновь захватить весь огород. Все выполотые растения и корни следует сжечь за пределами участка.
На больших площадях для борьбы с пыреем можно использовать обычную газонную траву, которая «забивает» пырей. Весной участок перекапывают и засевают смесью семян газонных трав или клевером.
Бороться с пыреем на огороде поможет мульчирование – соломой, опилками или агроперлитом (прорезав в нем отверстия для посадки овощных культур).
Химический
Пырей ползучий хорошо уничтожается гербицидом Раундап. Обработку препаратом следует проводить в ясную безветренную погоду. После того, как дней через 10 растения пожелтеют, участок следует перекопать, удалив все оставшиеся корни. На тех участках, где сорняков немного, гербицид можно наносить на растения «точечно» - кисточкой или при помощи небольшого распылителя. Важно не допускать попадания препарата на листву и стебли культурных и декоративных растений!
